Jag hade gått och strosat i
kvarteren vid Monasteraki, gått förbi den ena lilla ortodoxa kyrkan efter den
andra, alla stängda. Nu satt jag på en mur mot Agoran och vinglade med benen
mellan 2009 och 900 f. Kr. Eftersom jag
varit där inne redan, och uppsökt en av de äldsta bysantinska kyrkorna
i Aten; den med en oöverträffat stilig Kristus Pantokrator i kupoltaket, hade
jag bestämt mig för att hitta en kyrka som inte var museal, men alla var stängda.
Det hör till saken att jag glömt
bort pingsten, efter ett par veckor på resa i området var tiden behagligt
utsuddad. Det var en 30-graders dag, och
mycket turister i skuggan av Akropolis. Obeslutsam satte jag mig vid ett bord
och beställde in en coca-cola. Den såg ut som om den var influgen direkt från
50-talet och kostade koftan. Men från mitt bord såg jag ruinerna i motljuset.
Medan jag dricker börjar en
klocka ringa. Den ringer ivrigt, klang-kling-klang-kling. Ingen mäktig klocka,
men tillräckligt. Turisten dricker ur, reser sig och går i riktning av klockan.
Jag kommer till en öppen kyrka. Agia Irini. Inte bysantinsk, snarare artonhundratal. Folk strömmar in, barn
hoppar runt i lackskor och brodyrkjolar, gammelfarmor blir hjälpt från två
håll. En rödhårig pojke springer först in, sen ut, sen in i kyrkan igen. Alla
har roligt åt honom.
Jag går in och sätter mig på sjätte bänk. Det verkar som om jag är tidig, men folk droppar in
en stund och sen är kyrkan full. Ljus överallt, barn överallt. Jag är klädd i
en lysande grön sidentunika. Den märks.
De grekiska gummorna och damerna intill mig ser mer anspråkslösa ut. Männen
hålls på andra sidan gången. Ibland går
någon av dem fram och kysser en Kritusikon, eller en helig Antonius, och mumlar ett
par ord.
Prästen tågar in med ett följe av
korgossar. Han är svartklädd och har sin arketypiska hatt. Han är stor, med
stort skägg och stor utstrålning. Folket börjar sjunga. Prästen står och ser på
oss. Jag får en känsla av att han ser den där utrikes damen, som är längre
än kvinnorna omkring och dessutom alldeles sidengrön. Under mässan skickar han
då och då en bestämd blick mot mig, som för att kolla att jag håller stilen.
Fattas bara. Jag inte bara håller stilen, en grumlig blandning av turistisk artighet och katolskt arv, jag blir
också mycket rörd. Rader av höga ikoner i en halvtom kyrka där folket mumlande går
fram med sina bekymmer och förhoppningar och kysser de stora gestalterna, det
rör mig alltid. När prästen kommit in är det något annat. Papan har järnkoll på
klassen, han bär fram en ikon som de står i kö för att kyssa. Så inte jag. Där
går gränsen för min bacillskräck och min ödmjukhet, på samma gång.
Efter en stunds lyssning på Kyrie
Eleison - som sjungs av mycket unga präster, från två sidor av kyrkan,
snabbt, lätt, rituellt – tycker jag att det bästa är över. Man har ju en mage
också. Jag gör som den lilla rödhåriga grabben, och många andra, går ut ur
kyrkan som jag vill. Där utanför är fortfarande en varm feststämning.
Familjer som pratar med varandra. Jag dröjer en sekund under träden. Den lille rödhårige
kommer utrusande ur kyrkan. Får se mig, och börjar springa runt mig i cirklar.
Jag skrattar. De andra också. Jag är hans julgran. Ljusgrön. En pingst i Aten.